Islamabad-Lahore

 
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Salgo un poco tarde de Islamabad y Sylvain me acompaña con su 125 hasta la autopista. Esta vez tengo suerte. Un policía me hace una señal para que pare pero otro le hace un gesto para que me deje pasar. Imagino que en estos días habrán visto pasar al resto de motos que venían del norte. Pensaba ir por la carretera nacional, pero Sylvain me dijo que podría llevarme varios días llegar a Lahore, y no quiero perder mas tiempo.

El recorrido es monótono como todas las autopistas, pero se agradece conducir relajado.

Llego a Lahore con tiempo de sobra para buscar con tranquilidad un hotel en el que paran bastantes viajeros. Está un poco escondido, pero no tardo demasiado en encontrarlo… Y en darme cuenta de que el tráfico en una ciudad de siete millones de habitantes (en Pakistan) es caótico como en pocos lugares en el mundo.



En el hotel me encuentro de  nuevo con Lisa y Jason, (Que pequeño es el mundo!) que conocí en Karimabad hace ya algún tiempo.  Nos contamos nuestras peripecias y nuestros siguientes destinos. Como solo voy a estar una tarde en Lahore, decido ir con ellos a la frontera de Wagha a ver la ceremonia del cierre de frontera. Un espectáculo entre lo cómico, lo irónico y lo absurdo. Centenares de personas se reúnen cada día para dar ánimos a sus soldados para que se pavoneen delante de los del país vecino. Buscad en youtube y entenderéis  lo que quiero decir.
También es cierto que hacer esto es mejor que seguir amenazándose con armamento nuclear…







Teníamos la esperanza de que nos pusiesen en primera fila. Suele ser lo habitual con los extranjeros en el lado pakistaní, no tan abundantes como en el lado indio. Pero era domingo y estaba abarrotado así que nos conformamos con verlo desde la distancia.

Un poco de charla por la noche, de vuelta en el hotel. Donde no nos explicamos porque sigue siendo lugar de reunión de viajeros estando en el estado en el que se encuentra.
Despedida de rigor y deseos de buena suerte, mañana ellos salen hacia el oeste y yo….

Abbottabad- Islamabad

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Tras preguntar por el estado de la carretera que lleva a Naran y obtener el famoso “Maybe tomorrow”. Me dirijo a Islamabad a esperar para poder recuperar mi equipaje.
Peter trabaja esa misma mañana, por lo que salimos temprano del hotel.

Un buen desayuno hace ver las cosas con optimismo y nos zambullimos en el torrente de vehículos con una sonrisa en la boca.  Antes de salir de Abbottabad, paramos a repostar y ya no sonreímos. Ha durado poco…

Sylvain, con su pequeña honda, marca el ritmo. Se nota que lleva tiempo en Pakistan pues se desenvuelve como pez en el agua. Aquí no se notan los caballos o los centímetros cúbicos, una 125, una 660 y una 1200 circulan a la misma velocidad entre esta locura. En un par de ocasiones Peter se queda rezagado, a saber que le habrá ocurrido. Cuando le pregunto, solo atina a mover la cabeza de lado a lado mientras baja la mirada.

Unos Kms mas adelante, en Haripur, abandonamos la KKH y tomamos un desvío hacia Taxila por una carretera en peores condiciones pero con menos tráfico. Paramos a la orilla de un lago a tomar un refrigerio, por aqui ya se va notando el calor y la humedad, aunque no parece tan agobiante como hace unas semanas.

Continuamos ruta hasta Taxila, donde tomamos la autovía a Islamabad. Silvain nos dice que sigamos sin el, pues su moto es la menos potente pero sigue marcando el ritmo  y yendo en cabeza.

Al llegar a Islamabad me llama la atención el clima, mucho mas suave que cuando me fui. Apenas hace calor y la humedad no llega a la mitad.

Sylvain me ha invitado a su casa, tiene espacio de sobra y dice que me puedo quedar el tiempo que haga falta. Lo que es un alivio, pues el alojamiento decente en Islamabad es bastante caro y el camping… no es una opción.

Vamos a comer a un restaurante de calidad y por unos instantes me siento de nuevo en Europa. Esta vez no parece la misma ciudad. Los días que he pasado en casa de  Sylvain  ha sido con diferencia los mas confortables del viaje.

El grupo de viajeros que encontré en el Khunjerab, también han llegado hasta Islamabad, donde unos continúan hacia India y otros paran para hacer visados o, en el caso de Favián, esperar recambios y reparaciones.

Paso unos días en Islamabad disfrutando de la compañía y la hospitalidad de Sylvain, que me enseña una ciudad distinta de la que conocí. Compartiendo bromas y algunos ratos con Favián y entendiendo porque se dice que Islamabad está a catorce kms de Pakistan.

Finalmente, tras una espera mas larga de lo previsto y gracias a la inestimable mediación de un ayudante de Peter, consigo que un trabajador del hotel de Naran traiga mi equipaje hasta Islamabad.
Por fin es hora de partir de nuevo y continuar el viaje.






 



Taller de vespas en Pakistan.




Sylvain en la pequeña honda

Besham- Abottabad

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Por la mañana al levantarnos, después de un buen desayuno, acompaño a Favian a la gasolinera. Hay un chico trabajando en la moto, dice que la cámara esta inservible y que hay que cambiarla. Hay que darle el dinero por adelantado y al final, pone otra, pero también usada…. Pakistan!

Finalmente salimos un poco tarde de Besham y continuamos por una carretera serpenteante al lado del Indo, que ruge en el fondo de la garganta.
Hace ya varios días que me quedé sin batería en la cámara, pero hoy parece que se ha recuperado y me deja hacer una…



Unos Kms mas adelante el neumático trasero de Favián vuelve a perder aire, pregunta en un taller de neumáticos y…. sencillamente le dicen que no!
Las matrículas de los coches lo dicen todo “SWAT” se lee en cada una de ellas, zona “conservadora”. Los extranjeros seguimos sin ser bienvenidos….
Pregunta en otra con igual respuesta hasta que al fin un pequeño taller le monta una cámara, esta vez nueva.

Mientras esperamos, un ruido llama nuestra atención. Una pequeña 125 y una  flamante  Tenere de ultima generación se paran al vernos, son Sylvain y Peter, que trabajan en Islamabad. Salieron hace unos días a recorrer el Kaghan Valley, pero un enorme deslizamiento de tierra ha cortado la carretera por el sur y han tenido que subir hasta Chilas para volver por la KKH.
Esto me desconcierta, por un lado, no podré subir por el Kaghan Valley a por mi equipaje hasta que no abran la carretera. Pero si han venido hoy por Chilas… el Babusar estaba abierto cuando pregunté a los policías!!
Esto me complica aun mas las cosas, me comentan que cuando ellos pasaron, estaba nevando y es fácil que ahora si que este cerrado. Pienso en quedarme en Manshera hasta que abran la carretera, pero me comentan que no es una ciudad muy segura, que es mejor quedarse en Abbottabad, hacia donde ellos van ahora. Quedamos en vernos por allí e intercambiamos los teléfonos. Parecen Gente bastante maja y de nuevo nos encontramos unos kms mas adelante cuando paramos a descansar un rato.

A partir de aqui la carretera esta en bastante mejor estado, el tráfico aumenta y los conductores se vuelven locos, la parte sur de la KKH es un autentico manicomio sobre ruedas.

Al subir un pequeño puerto de montaña, el aire fresco y seco nos anima a hacer una parada, donde me despido de Favian y del resto de su grupo con la intención de preguntar en Manshera por el estado de la carretera hacia Naran o de llegar de día a Abbottabad.

En Manshera me dicen que la carretera esta bien, que esta abierta, pero visto lo visto, quiero confirmarlo y en otros dos lugares me repiten que esta cortad, que en uno o dos días estará abierta. Continuo hacia Abbottabad y un par de conductores de furgonetas me hacen desesperar un poco y me paro a consultar la guia para saber que hotel buscar. En ese momento, Peter y Sylvain paran a mi lado, me dicen que ellos han reservado ya un hotel allí y que podemos ir juntos. Da gusto conocer a gente así!!

El resto de carretera hasta Abbottabad es una sucesión de maniobras al límite. A veces parece que simplemente se trata de un videojuego en el que los vehículos mas grandes van a la caza de los mas pequeños….

Por fin en Abbottabad, encontramos el hotel tras un par de vueltas, cenamos como reyes, charlamos un rato y nos vamos a dormir.
Hoy ha sido un dia largo…

Shangri-la - Besham

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Me despierto con sueño y Favian ya lleva un rato leyendo. Salgo de la habitación y todos están en pie y recogiendo. En pocos minutos estamos listos para partir. La policía se empeña en escoltarnos, les insistimos en que no hace falta pero no nos dejan continuar solos.

Los policías se extrañan cuando alguno para a hacer alguna foto y el grupo se rompe, pero no protestan. Estos parecen tener menos prisa que los que me escoltaron en el sur.

En dos horas llegamos a Chilas, donde ya se puede encontrar combustible al precio oficial y queremos parar a desayunar. A  los policías no les hace mucha gracia esta parada, pero todos tenemos bastante hambre.

Mientras repostamos, uno de los policías me dice que el paso del Babusar esta cerrado a causa de una nevada hace pocos días. Esto rompe mis planes por completo, tengo que ir a Naran a recoger el equipaje que dejé allí. Insisto en que necesito llegar a Naran como sea pero me dicen que no es posible. Tendré que bajar hasta Manshera y volver hacia el norte a través del Kaghan Valey  otra vez a por los neumáticos y el topcase.

Favian y Stefano buscan una “panaderia” donde comprar algunos “naan” para almorzar  y se entretienen mas de la cuenta. Mientras esperamos para salir de nuevo, advertimos que todos los autobuses llevan militares y cada camión lleva dos soldados encima de la carga. James me cuenta que cuando el trabajó aquí hace algunos años, en estas fechas ocurría lo mismo. Empiezan a caer las primeras nieves, los pasos quedan ya cerrados hasta la primavera y quien tiene el control de un valle lo mantiene hasta el año siguiente. Este tira y afloja se repite cada año entre talibanes y ejercito.

Una vez regresan Favian y Stefano, emprendemos la marcha escoltados por la policía. Esta vez nos dicen que en el siguiente check post podremos continuar solos.
No tardamos mucho en llegar y en hacer el trámite, pero entre saludos y fotos perdemos algo de tiempo, muy cordiales los policías, se despiden de nosotros. 



A partir de aquí, la carretera serpentea entre las montañas por unas gargantas tan estrechos que el sol apenas toca el fondo unas horas al día.
Hay que ir con cuidado, pues cruzarse con un camión en medio de una  curva puede significar un susto importante.

 



Favian en su 125 extrema las precauciones pues sus frenos dejan que desear y a pesar de que en un par de ocasiones me dice que siga, prefiero quedarme con él por si tuviese algún problema.

Finalmente, casi llegando a Besham, la moto de Favian pincha y se nos hace de noche mientras lo reparamos. Bromeamos para sentirnos mejor, pero no nos hace gracia estar en la carretera de noche en un lugar que hace un año era zona taliban. Por si esto no fuese bastante, se oyen truenos a lo lejos. Las cosas siempre pueden ir peor…

Tras dos tentativas de reparación, la cámara, ya reparada unas cinco veces y mas dura que una alpargata, sigue perdiendo aire. A penas quedan cinco kms hasta Besham y decidimos seguir despacio, con la llanta en el suelo. Esto lleva ub rato y por el camino nos encontramos con Stefano y Carl que han venido a buscarnos ya preocupados pues hace ya un par de horas que ha anochecido. Al llegar a Besham, Favian deja la moto en una gasolinera para repararla al dia siguiente. Nos vamos al hotel que ya nos han reservado y disfrutamos de una buena cena mientras nos contamos la batallita.

Deslizamiento- Shangri-la

 
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Pasamos la mañana viendo como los chinos se afanan en abrir el paso, esta vez desde la distancia. El operario de la grúa nos dice que a las cuatro el paso estará abierto… Sólo se equivoca por unos minutos.

Los camiones que se agolpan a ambos lados del deslizamiento, hacen dificil encontrar el momento para pasar, todos tenemos prisa.
Llegados al otro lado veo una furgoneta que me llena de alegría, son Janus y Ursul. Nos comentamos nuestras peripecias y nos hacemos unas fotos. Ellos van ahora hacia el norte y me dicen que la KKH es ahora transitable, no cogieron mi equipaje del hotel de Naran, por lo que tendré que cruzar de nuevo el Babussar pass.

En unos minutos alcanzo de nuevo al grupo, nos movemos despacio pero a nadie parece preocuparle, hay buen ambiente. Favian empieza a sufrir mas de la cuenta sobre la 125… Las suspensiones, frenos, etc no son lo mismo que en su moto.

Apenas hemos recorrido 21km. Empieza a caer la tarde cuando llegamos a un puente sobre el Indo. A su lado un viejo hotel, el Shangri-La, parece cerrado. Así nos lo confirma un policía del check-post. Intentamos convencerle de que nos dejen acampar allí, pues es tarde para llegar a Chilas. Hay que negociar con un joven que no nos lo pone fácil. Estamos en el Indus-Kohistan, aquí los extranjeros no caemos demasiado simpáticos y si queremos quedarnos tendremos que pagar. Dos mil rupias es el precio final, por una habitación maloliente para Favian y para mi y el espacio para tres tiendas.
Esa noche nos reunimos alrededor de un cazo de arroz y pollo al curry que nos sabe a gloria y nos vamos a acostar temprano, mañana intentaremos progresar un poco más.

Gilgit- Deslizamiento

 
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Con mis nuevos compañeros de viaje, salimos despacito de Gilgt. Se hace un poco raro ir pendiente de un grupo después de tanto tiempo rodando solo, pero también se agradece la compañía. El ritmo es lento, pero hay cierta animación y la 125 que Favian alquiló, le da un toque cómico al asunto.

Al poco rato encontramos unas maquinas trabajando en la carretera y nos extrañamos ya que creíamos que el deslizamiento estaba mas lejos. Resulta ser un nuevo deslizamiento que se ha producido hace solo unas horas. Para variar nos convertimos en el espectaculo de la gente que espera a que despejen la carretera.








En poco tiempo la carretera  está de nuevo abierta y podemos continuar nuestro camino. Llegamos hasta un curioso lugar, donde empezamos a viajar al lado de ese viejo conocido en que se está convirtiendo el rio Indo. Es el punto donde confluyen tres de la mayores cordilleras montañosas del mundo y las dos mas altas, el Himalaya, el Karakoram y el Hindu Kush







Aunque poco después de pasar Jaglot, encontramos el verdadero problema. El deslizamiento del que nos advirtieron es bastante grande. Un  Buen tramo de carretera , por el que yo pasé hace unos días, ha caído al rio. Trabajadores chinos se afanan en un paso alternativo sobre una pared de roca, para lo que necesitan explosivos. Los trabajos hacen imposible el paso y dudamos que hoy sea posible cruzarlo hoy. Decidimos esperar y nos unimos al deporte local de ver como trabaja la maquinaria.

En un momento dado se nos ordena despejar la zona, van a volar un gran roca… Y literalmente vuela…



La tarde se echa encima y nos damos cuenta de que hoy no pasaremos, y si pasásemos no nos daría tiempo a llegar a ningún sitio.

Hoy acamparemos aquí.

Karimabad- Gilgit

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Con mas pereza que otra cosa , y tras un copioso desayuno, me despido de Joost, Annemiek, Robin y nuestro amigo belga. Tal vez nos encontremos de nuevo esta tarde en Gilgit….. Or… Maybe tomorrow!!! (Esta frase se he repetido bastantes veces en los últimos días)
El recorrido de vuelta a Gilgit es una copia del que hice hacia el norte. A pesar de resultar conocidos, los paisajes siguen siendo grandiosos.
Recordando que este tramo me llevó varias horas mas de lo previsto, intento parar lo menos posible. Tomo fotografías mentales y sigo camino para ir holgado de tiempo si encuentro alguna dificultad.
Para mi sorpresa, la pista esta en bastante mejor estado. El asfalto desapareció con las inundaciones, ahora hay largos tramos de grava suelta, pero no es el bacheado pedregal de días anteriores. Todo va “sobre ruedas” y parece que llegare con tranquilidad.
Cuando salí de Gilgit, tomé la carretera que va por la izquierda del rio, pues me dijeron que estaba en mejor estado. Como tengo tiempo, esta vez sigo por el lado derecho, mas de lo mismo, largos tramos de grava y algún que otro arenal. Algunas veces hasta divertidos!
Al llegar a Gilgit, tengo que cruzar un largo puente de madera de un solo sentido. Desde el lado desde donde lo veía no se podía apreciar el fuerte balanceo que se siente una vez estas sobre el.


Busco un hotel barato y me pego una buena comilona, alli mismo. Da gusto poder comer varias veces al día! Este hotel es refugio de viajero y conozco a un español que lleva casi un año dando tumbos por India ,Nepal y Pakistan. También están allí Jason y Lisa con sus bicicletas. El patio es un oasis de calma entre el bullicio de Gilgit.
En pocas horas, toda la gente que conocí en Karimabad están allí, incluso el grupo de moteros que encontré cerca del Khunjerab pass llegan esa misma noche y por fin puedo hablar con ellos algo mas de unos minutos.
A Favian, el español se le ha averiado la moto, por lo que estarán allí unos días.  Yo tampoco tengo prisa en partir habiendo gente tan agradable con quien pasar el tiempo.
Al día siguiente, le echamos un vistazo a la moto de Favian para terminar comprobando que el embrague esta acabado. Tambien nos enteramos de que hay un deslizamiento de tierra unos cuarenta kms al sur y me uno a su grupo para poder ayudarnos mutuamente a cruzarlo.
Una pareja de ingleses en su luna de miel, James y Emily sobre dos XT660R. Otra pareja, esta vez un ingles y una francesa, Carl y Benedicte sobre sendas F650GS Dakar. Un italiano, Stefano, sobre una 1150 GS, y Favian sobre(o con) su maltrecha transalp. Componen este grupo que se unió para cruzar China.

Sost-Karimabad

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Por la mañana temprano, me levanto y doy una vuelta por el pueblo, no veo las motos del grupo que encontre cerca del Khunjerab. Pregunto a un par de comerciantes y ninguno sabe nada. Tal vez hayan acampado y aun no han vuelto.

Encuentro un restaurante abierto y tomo un buen desayuno, tambien estan alli tres turistas que llegaron ayer de China. Un chino, un canadiense y un japones. Todos vamos al sur y me comentan que una furgoneta sale en unos minutos hacia el puente roto.
Me gustaria tener tiempo para hablar con los moteros, pero si espero igual pierdo un dia... o varios.

Tomamos la fugoneta y al llegar al puente empiezan los problemas.  Los militares tienen alli todo lo necesario para construir uno de esos puentes metalicos que se construyen en un dia, pues hay muchos contenedores con ayuda humanitaria de China esperando parallevarlos al sur. Pero "se ha perdido" la tornilleria para montarlo, asi que hay que esperar a que la repongan.
Al otro lado el conductor de otra furgoneta quiere quinientas rupias por pasajero para llevarnos al  lago. Tras unas discusiones el precio se queda en trescientas. Es un precio exajerado para el recorrido que hace, pero accedemos.

Una vez en la orilla del lago, un nuevo tiburon quere sacar tajada. El barquero, que no deberia cobrar pues el gobierno lo subvenciona, quiere cien rupias por cada pasajero (Es lo que pague tres dias antes) Pero cada extranjero debe pagar mil.... El turista chino, que habla urdu, negocia con ellos, yo me niego... directamente.
Las negociaciones se ponen duras por lo que alcanzo a entender, hasta al punto de que el barquero monta un numerito y hace bajarse a todo el mundo. Siguen las negociaciones y de nuevo todos al barco, aunque todo sigue en el aire. El motivo que argumentan para justificar semejante robo es algo asi como que esos barcos los puso el gobierno para aliviar los transtornos causados por el lago a los habitantes de esas tierras...
Mientras, yo pienso que el unico que esta provocando transtornos en este momento es el analfabeto codicioso de turno que esta haciendo subir y bajar a estas gentes y sus equipajes solo para hacernos ver que si el quiere no nos lleva.
Como veo que el barquero es sencillamente imbecil y este tipo de gente me pone enfermo, paso del juego y cuando se dirige a mi con arrogancia a pedirme mi parte, le digo "No money!" y le enseño los bolsillos, que he vaciado previamente. He dejado unas noventa rupias, para que la cosa cuele. Una y otra vez protesta airado y se dirige a unos y a otros, pero mi respuesta es siempre la misma.
El viaje a traves del lago se convierte en algo surrealista con el imbecil protestando y gritando a los extranjeros que alli nos encontramos. Para colmo de males otro payaso que va en el barco y que viene con nosotros desde Sost, se une al imbecil tratando de justificar su postura. Debe tratarse de algun jefecillo de algo de  por aqui.
La situacion llega al limite cuando el imbecil ordena al piloto que se acerque a la orilla del lago enmedio de ninguna parte y nos da un ultimatum, o pagamos o nos deja alli. Estando asi las cosas, lo apuesto todo y me bajo del barco. El imbecil me mira incredulo, el payaso lo mira sin saber que decir y piloto se mea de risa. Los otros extranjeros me dicen que suba y les contesto que estoy hasta las narices de las tontunas de estos dos, y que si tengo que ir andando, ire con tal de dejar de oirles
Por fin el imbecil reacciona y me pide que suba de nuevo, el payaso hace lo mismo y el piloto se desternilla. Finalmente el imbecil tiene que dar su brazo a torcer, los extranjeros pagaran trescientas rupias. Cuando llega a mi.... "No money!" y le doy las noventa que tenia en el bolsillo, ya nisiquiera protesta, ha hecho el ridiculo delante de todos los aue estaban en el barco. Se pasa el resto del trayecto cabizbajo en un lado del bote. Mientras, el payaso habla con el canadiense diciendole que efectivamente era demasiado, pero que debe ententederque, bla bla bla. Escurriendo el bulto, en pocas palabras.
Les miro y me doy cuenta del profundo desprecio que siento por personajes como estos.

Un hombre de aspecto humilde, desdentado y casi anciano que lleva un gran bulto se me acerca y entre sonrisas y gestos intenta decirme algo asi como que si me quedo alli, un lobo, un leopardo... O algo, habria dado cuenta de mi.

Al llegar al otro lado del lago(Por fin!!) Los trabajos para hacer un embarcadero decente van a buen ritmo. Desde que China esta enviando ayuda humanitaria, estan espabilando para poder sacar los containers de alli. Hay maquinaria pesada trabajando casi al nivel del agua, ahora si veo posible pasar la moto a un barco.

El anciano del barco se echa el fardo a la espalda, pregunto si le puedo ayudar, alza la vista a la cumbre del monticulo, me mira y deja caer el fardo aliviado. Sorprendentemente, solo queria llevarlo un poco mas arriba, hasta los jeeps. Alli lo dejo y empiezo a andar por el camino, y el fino polvo me cubre los pies por completo. Los coches levantan grandes nubes de este polvo y un par de veces tengo que parar porque no se ve nada.
Cuando llego al otro lado, el anciano y otros pasajeros del barco ya estan alli esperando, entre ellos el payaso. El anciano me coje del brazo y me dice algo asi como que aunque no tenga dinero, que me suba al furgon, que ya se arreglara como sea.

Todos subimos en una furgoneta que, con el payaso de copiloto, llega a Karimabad donde el japones y yo nos bajamos.
El payaso que ademas de copiloto se ha convertido en cobrador me mira con superioridad y me dice que son cien rupias. Se le escapa esa sonrisa de hiena caracteristica de estos personajes y espera pillarme descuidado. Sigo el juego  y le digo tranquilamente"No money, did you forget?.

Estaba dispuesto a lo que hiciese falta con tal de importunarle, pero el chico japones sintio verguenza ajena y pago por mi en lo que tarde en quitarme la mochila de la espalda.
Lo invite a un cafe en mi hotel y no me dejo devolverle las cien rupias.

He pasado cuatro dias mas en Karimabad, dando un par de paseos hasta el fuerte y hasta Eagle's nest.
El valle de Hunza es un lugar de una belleza natural increible, sus gentes son pacificas y bastante relajadas en cuanto a lo religioso. Aqui por fin he podido comer tres veces al dia desde hace no se cuanto tiempo y por fin he encontrado otros viajeros. Aqui he conocido a Robin, una chica norteamericana que lleva la friolera de tres años trotando por el mundo. A Joost y Annemiekm una encantadora y aventurera pareja holandesa y
al divertido belga al que acabo de recordar que no pedi el correo y (para variar) he olvidado su nombre.

Esa noche, sentados en esa tumbona, entre risas y charlas. Se me subieron varias pulgas que casi me devoran  hasta que consegui deshacerme de ellas.

Sost-Khunjerab(Casi) y vuelta

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A las cinco y media de hace de dia. No hay nada abierto ni nada que hacer, pero no puedo dormir.
Me siento en el restaurante a esperar que sirvan algo. Se ve que hace tiempo que escasean los clientes, esto parece un pueblo fanatasma. Cuando abren y veo la cocina pienso que igual es solo que son un poco "descuidados".

A las nueve abren el puesto de aduanas y a las ocho estoy alli. Hay varios camiones chinos que tienen que hacer los trmites antes de salir asi que voy preguntando a alguno si quiere llevarme. La simpatia de los chinos brilla por su ausencia, la mayoria rehusa con gestos de desprecio. Como ninguno entiende ingles, y yo no se chino, termino preguntandoles en castellano. Al fin y al cabo siempre responden lo mismo.

Llevo ya unas cuantas horas alli y no he conseguido nada. Empiezan a llegar camiones del otro lado con ayuda humanitaria por las inundaciones. Le pregunto al policia que esta en la barrera si tendria tiempo para ir y volver en el mismo dia y me dice que si. Uno de los camiones que paso a primera hora de la mañana esta ya de vuelta, el conductor se me queda mirando y le pregunto que si me lleva (Asi como suena). Y el tipo me da una llave, me quedo mirando extrañado y me hace unos gestos. Es para abrir la puerta del otro lado.

Por fin!!!

Intento darle las gracias por llevarme, pero no hay manera. Creo que vamos a tener poca conversacion.
Toda la carretera ha desaparecido, apenas hay algunos metros de asfalto. Hay centenares de trabajadores a lo largo de la carretera, parece que esten empezando una obra nueva. Todos son chinos, esta parte de la KKH , apesar de estar en Paki, la gestiona China.
A pocos kms de Sost hay un control de policia, el conductor va a mostrar su pasaporte y me invita a hacer lo mismo. Niego con la cabeza y me pregunta, China? Mientras apunta con el dedo la carretera. Niego con la cabeza y le rspondo "Khunjerab" se encoge de hombros y yo me agacho para que el policia no me vea. En ese momento me acuerdo de que no llevo el pasaporte.
Cuando vuelve se me queda mirando y me pregunta de nuevo"police?". Vuelvo a negar con la cabeza y dice algo en chino que evidentemente no entiendo. Me quedo mirandolo y hago gesto de no entender. Me mira un rato, y por fin arranca. Esta claro que para el, no tiene ningun sentido ir hasta el khunjerab.

Hago pocas fotos porque no puedo pedir al camionero que pare, si lo pidiese no me entenderia y cuando paramos es para retirar alguna piedra porque el gigantesco trailer no puede pasar.
Pero el espectaculo es grandioso,  gigantes de piedra, glaciares, profundas gargantas con rios enfurecidos en el fondo. Un arido y salvaje paisaje, aqui la Naturalez es dueña y señora de todo.

Un nuevo control de policia en el que repito la jugada, espero que funcione a la vuelta o voy a tener un problema. El cielo se va cubriendo de nubes y el camion es mas lento de lo esperado. Si tardo lo mismo en bajar, no llego a Sost de dia. Aunque ese no es el problema, todo el que tiene que recorrer estos parajes sale temprano  para no tener que hacer noche por aqui. Esta parte de la KKH se encuentra dentro del parque nacional del Khunjerab y cerca de la frontera con Afganistan. Esto es el reino del Leopardo de las nieves, de los lobos.... Y de algun que otro "malote".

A unos doce km de la frontera con China y a 4200M de altura la carretera apunta definitivamente hacia arriba. Hace rato que no nos cruzamos con nadie y empiezo a pensar que si no encuentro alguien con quien bajar tendre que quedarme a dormir en el puesto de policia del paso. Y tendre que darles explicaciones sobre que hago alli sin pasaporte. Y tendre que pedirles cobijo. Y no llevo ropa adecuada para el frio que esta empezando a hacer. Y si el tiempo sigue empeorando....

En eso, veo una moto.. no son varias!   Hay unas rocas sobre la carretera,  esta cortada. Varias motos , furgonetas y un autobuses estan alli detenidos. El camionero para y me voy hacia las motos, acabo de conocer a uno de ellos. Es Favian, de saliadarunavuelta.com me acerco a el y le pregunto que tal va todo. Me mira atonito, casi no puede creerselo, alguien alli hablando castellano! Les cuento los problemas que he tenido para llegar hasta alli y llega una excavadora que en un momento abre el paso. Todo el mundo se pone en marcha y tengo que decidir rapido,  el cielo se esta cerrando, todos los vehiculos salen disparados, solo quedan doce kms hasta el Khunjerab pass. Por lo que he entendido la ruta lleva un buen rato cortada y apenas hay vehiculos esperando, tal vez sean los ultimos.  Pregunto al conductor de una furgoneta que me hace un gesto de desprecio, lo mismo con un coche, un pequeño camion y otros dos vehiculos. La siguente furgoneta va cargada hasta arriba, pregunto y me dicen aue van llenos, lo siguiente es el autobus regular... No me van a recoger... La furgoneta arranca y veo una escalera en la parte de atras, me agarro a ella y enfilamos hacia abajo. Al cruzarme con el conductor chino, le hago señas de que voy hacia abajo, tuerce una ceja, ahora si que no entiende nada.

De nuevo me quedo agazapado en la parte de atras de la furgoneta cada vez que para en un control de policia. Una vez se dan cuenta de que estoy alli, pero ya estamos en marcha y por mas que corre el policia, no es capaz de alcanzarnos. Menos mal que el conductor no se ha dado cuenta.

Llegamos a Sost y cuando el conductor se baja, me mira extrañado. Creo que nisiquiera el sabia que estaba alli. Estoy cubierto de polvo, calzado pantalones t mochila parecen del mismo color.

Espero un buen rato la llegada de Favian y sus compañeros hasta que oscurece por completo, pero nadie llega.

  Voy a un restaurante a cenar y despues recorro los hoteles para ver si les encuentro, pero nada de nada. Imagino que habran acampado en algun puesto de policia, asi que me voy al hotel a ducharme.
Cuando me veo en el espejo me encuentro asi:

Han pasado varias horas desde que me baje de la furgoneta, me he sacudido unas cuantas veces y sigo asi.
Vaya, he tragado polvo!

Karimabad- Sost

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He estado pensando que ya que no se puede ir al norte con moto, intentare ir sin ella.
Pongo unos calcetines y una manga larga en la mochila, un par de litros de agua y zumbando.
Tengo que bajar a Aliabad para coger el transporte hasta el lago, la moto se queda en Karimabab.

El transporte, una furgoneta, lleva su tiempo. Hasta  que no esta llena no sale. Y va llena de verdad, 18 personas y alguno mas que se une por el camino. Todo esto en una furgoneta mas bien pequeña.

Una vez llegados al lago toca esperar, de nuevo ningun bote zarpa hasta estar lleno. Y espero mas de cuatro horas. Se ve que otra furgoneta ha llegado a la otra parte del monticulo y unas 12 personas mas embarcan. Hay una pequeña discusion por el precio (Creo). Estos botes deberian ser gratuitos pues el gobierno los subvenciona. Desde que se tapono el valle es la unica forma de llegar a los pueblos que hay mas al norte del lago. Pero con las inundaciones y los problemas de siministro de combustible, los barqueros y todo el que se dedica al transporte, estan aprovechando para subir los precios de manera escandalosa y a todas luces exagerada. Finalmente el precio queda fijado en 100 rupias, poco menos de un euro. Y eso aqui es dinero.

Uno de los ultimos en llegar se dirige hacia mi en un buen Ingles; Se llama Karim, Y me cuenta los problemas que estan teniendo desde que se produjo el lago.
Los pueblos que han quedado aislados se dedicaban casi en exclusiva a la agricultura. El la mayoria de los casos los terrenos de cultivo han quedado bajo las aguas. Su unica fuente de ingresos se ha inundado. Llevan varios meses comiendo de lo que tenian almacenado de la cosecha del año pasado.
Pero este año no ha habido cosecha, evidentemente. El Invierno se acerca.... y no hay comida en las despensas. Noto la incertidumbre en la voz de Karim.

Una vez llegados al otro extremo del lago, la historia se repite. El conductor de la furgoneta quiere hacer negocio. Pide una cantidad exagerada por un trayecto de unos 15km, o se llena la furgoneta o lo pagamos entre los que estamos alli. Tras una larga negociacion, no hay acuerdo. Igual tengo que quedarme a dormir aqui.

Karim me invita a su casa, aunque hay que andar unas tres horas, asi que nos ponemos en marcha y llegamos a su casa ya bien de noche. Me presenta a su familia, tres hermanas y un hermano, padre y madre. me cuenta que su padre hizo un gran esfuerzo por darles una educacion, pero ahora, con ochenta años no puede hacer mucho mas.
Le ha tocado a el hacerse con la responsabilidad de mantener a la familia y ha empezado unos negocios en Sost.

Cuando llega su madre, se lamenta de no poder ofrecerme comida "occidental", como ella dice, pero quiere preparar un plato tipico a base de harina, leche y mantequilla. Me sabe a gloria despues de haber pasado todo el dia al sol y con poca comida. Unas patatas con acelgas y un poco de pan completan la cena. Me pregunto que esfuerzo habran hecho para ofrecerme esto.

Al dia siguiente bien temprano, nos levantamos y nos dirigimos de nuevo a la orilla del lago. Y de nuevo esperamos a ver si se llena la furgoneta. Tarda lo suyo , pero al fin partimos. Va tan llena como la de ayer y apenas puedo ver por las ventanas, pero puedo ver gigantescos glaciares, Unos negros, por el sedimento que arrastran y otros de un blanco impoluto. No voy en la moto, no puedo parar y no puedo hacer fotos.

En poco tiempo llegamos al dichoso puente. El cable sigue colgando en el aire, pero alguien ha construido una pasarela que permite pasar andando de un lado a otro... Y evitar la extorsion de turno., Debe llevar un dia construida, El motero aleman no me dijo nada de esto. Estoy seguro de que la pasarela surgio por un desacuerdo por el precio del paso en cable. Pienso que quizas pudiese haber cruzado con la moto, pero al pasar, noto como los debiles troncos ceden y se arquean solo con mi peso. El agua pasa enfurecida a pocos centimetros por debajo de la pasarela y pienso que la moto habria terminado en el fondo del rio y tal vez yo con ella.

Al otro lado del puente espera un pequeño camion con el que nuevamente negociamos un precio para que nos lleve hasta Sost. Esta vez el proceso es mas rapido y en unos minutos estamos en Sost.
Es un pueblo fronterizo, a pesar de encontrarse a casi cien kms de la frontera fisica. Apenas es una calle rodeada de varias tiendas casi desabastecidas y el puesto de aduana al final de la calle.
Una larga hilera de camiones chinos esperan al dia siguiente para volver a su pais. Pregunto en el hotel la forma de llegar hasta el Khunjerab Pass y lo unico que me pueden ofrecer es un jeep que me cobraria unas 5 o 6000 rupias. Eso aqui es el sueldo de un mes, pero me cuentan que no hay combustible . Tampoco puedo tomar el autobus que va a china, los tramites de aduana se hacen en Sost y no se puede subir ni bajar hasta Kashgar. Busco una moto de alquiler en un pequeño taller mecanico y la encuentro, pero lo que no hay es gasolina. No me dan muchas esperenzas, pero no he venido hasta aqui para nada.

Gilgit-Karimabad

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Tras un par de dias en Gilgit y ya un poco recuperado con un buen desayuno, me pongo en marcha de nuevo.
La policia me pone un poco dificil la salida de la ciudad, que si un puente esta roto, que si la carretera...
Es complicado saber hasta que punto te puedes fiar de lo que te dicen los locales, sea quien sea, a veces sobreestiman y a veces subestiman con un margen de error demasiado grande. Otras veces te dicen lo primero que se les ocurre y otras nisiquiera dicen nada...
Un par de vueltas por las calles, un puente estrecho en direccion prohibida (Esto aqui no cuenta para las motos), y por fin salgo del bullicio matutino. El espacio se expande y los gigantes de piedra me dan los buenos dias.

Cada curva descubre otro pico nevado, mas escarpado agreste e imponente que el anterior. Entre ellos el Rakaposhi de mas de 7700M cuya falda se extiende hasta la misma carretera.

Asi voy haciendo camino, la carretra ya no importa, imposible fijarse en ella. No es mas que una estrecha linea a los pies de los gigantes.
Poco antes de llagar al Valle de Hunza, me cruzo con una moto. Es un motero ya veterano, viene de Karimabad y me da alguna informacion sobre lo que me espera mas adelante.
Hay un deslizamiento de tierra que cerro el valle hace unos meses y el rio formo un lago de unos treinta km (Esto ya lo sabia). Mira mi moto y me dice que es demasiado pesada, que la suya la han tenido que llevar en volandas desde el embarcadero hasta el bote que cruza el lago y ha sido un esfuerzo enorme. Mas al norte hay un puente destruido y el cable para cruzar solo resiste el peso de dos personas, maximo 200kg. Su moto pesa unos 160 descargada, la mia ronda los 270 con gasolina y demas cosas que no puedo quitar. Pero lo tengo que intentar de todos modos!
El Valle de hunza  se abre delante de mi, es un sitio realmente bello y apacible, las mujeres van descubiertas y se respira otro ambiente. Los habitantes de este lugar son musulmanes ismailies y se toman lo de la religion de otro modo.

Paso Karimabad, aun es pronto, intentare cruzar el lago. Se encuentra a unos veinte km al norte.
Antes de llagar al lago, hay unas rocas justo al lado de la pista con infinidad de petroglifos, en su mayoria escenas de caza. No se encuentra en muy buen estado de conservacion, estan demasiado a la vista y seguramente muchos viajeros hayan querido hacrese con algun recuerdo...

Un par de motos locales llevan a unos seis jovenes que como siempre sacan fotos, miran al pasar, saludan... e intentan demostrar que su moto tambien corre. En uno de estos "piques" tontos cualquier dia va a pasar algo.
Poco a poco les dejo atras y llego a la zona del deslizamiento. Nada mas verlo me digo a mi mismo que esto va a ser dificil. El corrimiento ha formado un monticulo al que hay qu subir para llegar al lago. Parece mas una montaña que otra cosa, Han hecho un camino muy empinado para acceder y aunque lo veo dicicil, subo con ganas. El suelo esta cubierto de un finisimo polvo parecido al talco bastante profundo en algunos puntos. Tanto que hay piedras de buen tamaño que no se ven. La pendiente es mas pronunciada de lo que parece y acelero para mantener la velocidad. De repente la moto da una fuerte sacudida a la izquierda, otra a la derecha y finalmente me voy al suelo. Doy un par de volteretas, levanto una nuve de polvo pero no ha pasado nada.  Voy hasta la moto, para ponerla en pie, me pongo de espaldas para levantarla con las piernas  y empujo con fuerza, pero por la forma del terreno no consigo levantarla mas de 45°. Lo intento varias veces pero no puedo de ninguna manera.
Estoy buscando la manera de ponerla en pie cuando las motos que he adelantado llegan hasta el monticulo. Tienen que bajarse para poder subirlo, esta demasiado empinado. Se paran a mi lado y me ofrecen ayuda que acepto encantado. Me preguntan sorprendidos a donde voy y  les cuento mis intenciones. Uno de ellos niega con la cabeza y me dice que esa moto es demasiado pesada, que no podre bajarla hasta el embarcadero. Que si lo consigo, los barqueros me van a pedir una barbaridad de dinero, por ser extranjero. Y sobre todo, el puente roto del otro lado no habra forma de cruzarlo.
Sigo insistiendo y me dirijo a la parte alta del monticulo que aun se eleva bastante mas de lo que se veia. Llego a la cima y por fin se ve el agua, hay un barquero que me ofrece sus servicios y me pide unos 60 euros por el trayecto, pero cuando veo por donde, y hasta donde hay que bajar la moto  me doy cuenta de que no lo conseguire. Y si lo intento, terminara en el fondo del lago. Es un sendero empinado como una escalera de unos ochenta metros de altura en el que solo caben, como maximo, dos personas por "escalon". En algunos puntos, solo una.  Se necesitarian al menos cinco personas en terreno comodo y estable para, con mucho esfuerzo, levantar las ruedas del suelo. No hay forma de cruzar el lago con la moto.

Tomo un zumo con estos jovenes y uno de ellos me ofrece una habitacion en el hotel en el que trabaja por "lo que pueda pagar". Me voy con ellos hasta el hotel, me doy una ducha y pienso en que hacer ahora.

Esta noche no hay luna y el cielo esta despejado, sin una sola nube. La vision de la via lactea me relaja y me abruma al mismo tiempo, los gigantes estan aqui al lado comparado con lo que estoy viendo. Todo es pequeño...