Sost-Karimabad

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Por la mañana temprano, me levanto y doy una vuelta por el pueblo, no veo las motos del grupo que encontre cerca del Khunjerab. Pregunto a un par de comerciantes y ninguno sabe nada. Tal vez hayan acampado y aun no han vuelto.

Encuentro un restaurante abierto y tomo un buen desayuno, tambien estan alli tres turistas que llegaron ayer de China. Un chino, un canadiense y un japones. Todos vamos al sur y me comentan que una furgoneta sale en unos minutos hacia el puente roto.
Me gustaria tener tiempo para hablar con los moteros, pero si espero igual pierdo un dia... o varios.

Tomamos la fugoneta y al llegar al puente empiezan los problemas.  Los militares tienen alli todo lo necesario para construir uno de esos puentes metalicos que se construyen en un dia, pues hay muchos contenedores con ayuda humanitaria de China esperando parallevarlos al sur. Pero "se ha perdido" la tornilleria para montarlo, asi que hay que esperar a que la repongan.
Al otro lado el conductor de otra furgoneta quiere quinientas rupias por pasajero para llevarnos al  lago. Tras unas discusiones el precio se queda en trescientas. Es un precio exajerado para el recorrido que hace, pero accedemos.

Una vez en la orilla del lago, un nuevo tiburon quere sacar tajada. El barquero, que no deberia cobrar pues el gobierno lo subvenciona, quiere cien rupias por cada pasajero (Es lo que pague tres dias antes) Pero cada extranjero debe pagar mil.... El turista chino, que habla urdu, negocia con ellos, yo me niego... directamente.
Las negociaciones se ponen duras por lo que alcanzo a entender, hasta al punto de que el barquero monta un numerito y hace bajarse a todo el mundo. Siguen las negociaciones y de nuevo todos al barco, aunque todo sigue en el aire. El motivo que argumentan para justificar semejante robo es algo asi como que esos barcos los puso el gobierno para aliviar los transtornos causados por el lago a los habitantes de esas tierras...
Mientras, yo pienso que el unico que esta provocando transtornos en este momento es el analfabeto codicioso de turno que esta haciendo subir y bajar a estas gentes y sus equipajes solo para hacernos ver que si el quiere no nos lleva.
Como veo que el barquero es sencillamente imbecil y este tipo de gente me pone enfermo, paso del juego y cuando se dirige a mi con arrogancia a pedirme mi parte, le digo "No money!" y le enseño los bolsillos, que he vaciado previamente. He dejado unas noventa rupias, para que la cosa cuele. Una y otra vez protesta airado y se dirige a unos y a otros, pero mi respuesta es siempre la misma.
El viaje a traves del lago se convierte en algo surrealista con el imbecil protestando y gritando a los extranjeros que alli nos encontramos. Para colmo de males otro payaso que va en el barco y que viene con nosotros desde Sost, se une al imbecil tratando de justificar su postura. Debe tratarse de algun jefecillo de algo de  por aqui.
La situacion llega al limite cuando el imbecil ordena al piloto que se acerque a la orilla del lago enmedio de ninguna parte y nos da un ultimatum, o pagamos o nos deja alli. Estando asi las cosas, lo apuesto todo y me bajo del barco. El imbecil me mira incredulo, el payaso lo mira sin saber que decir y piloto se mea de risa. Los otros extranjeros me dicen que suba y les contesto que estoy hasta las narices de las tontunas de estos dos, y que si tengo que ir andando, ire con tal de dejar de oirles
Por fin el imbecil reacciona y me pide que suba de nuevo, el payaso hace lo mismo y el piloto se desternilla. Finalmente el imbecil tiene que dar su brazo a torcer, los extranjeros pagaran trescientas rupias. Cuando llega a mi.... "No money!" y le doy las noventa que tenia en el bolsillo, ya nisiquiera protesta, ha hecho el ridiculo delante de todos los aue estaban en el barco. Se pasa el resto del trayecto cabizbajo en un lado del bote. Mientras, el payaso habla con el canadiense diciendole que efectivamente era demasiado, pero que debe ententederque, bla bla bla. Escurriendo el bulto, en pocas palabras.
Les miro y me doy cuenta del profundo desprecio que siento por personajes como estos.

Un hombre de aspecto humilde, desdentado y casi anciano que lleva un gran bulto se me acerca y entre sonrisas y gestos intenta decirme algo asi como que si me quedo alli, un lobo, un leopardo... O algo, habria dado cuenta de mi.

Al llegar al otro lado del lago(Por fin!!) Los trabajos para hacer un embarcadero decente van a buen ritmo. Desde que China esta enviando ayuda humanitaria, estan espabilando para poder sacar los containers de alli. Hay maquinaria pesada trabajando casi al nivel del agua, ahora si veo posible pasar la moto a un barco.

El anciano del barco se echa el fardo a la espalda, pregunto si le puedo ayudar, alza la vista a la cumbre del monticulo, me mira y deja caer el fardo aliviado. Sorprendentemente, solo queria llevarlo un poco mas arriba, hasta los jeeps. Alli lo dejo y empiezo a andar por el camino, y el fino polvo me cubre los pies por completo. Los coches levantan grandes nubes de este polvo y un par de veces tengo que parar porque no se ve nada.
Cuando llego al otro lado, el anciano y otros pasajeros del barco ya estan alli esperando, entre ellos el payaso. El anciano me coje del brazo y me dice algo asi como que aunque no tenga dinero, que me suba al furgon, que ya se arreglara como sea.

Todos subimos en una furgoneta que, con el payaso de copiloto, llega a Karimabad donde el japones y yo nos bajamos.
El payaso que ademas de copiloto se ha convertido en cobrador me mira con superioridad y me dice que son cien rupias. Se le escapa esa sonrisa de hiena caracteristica de estos personajes y espera pillarme descuidado. Sigo el juego  y le digo tranquilamente"No money, did you forget?.

Estaba dispuesto a lo que hiciese falta con tal de importunarle, pero el chico japones sintio verguenza ajena y pago por mi en lo que tarde en quitarme la mochila de la espalda.
Lo invite a un cafe en mi hotel y no me dejo devolverle las cien rupias.

He pasado cuatro dias mas en Karimabad, dando un par de paseos hasta el fuerte y hasta Eagle's nest.
El valle de Hunza es un lugar de una belleza natural increible, sus gentes son pacificas y bastante relajadas en cuanto a lo religioso. Aqui por fin he podido comer tres veces al dia desde hace no se cuanto tiempo y por fin he encontrado otros viajeros. Aqui he conocido a Robin, una chica norteamericana que lleva la friolera de tres años trotando por el mundo. A Joost y Annemiekm una encantadora y aventurera pareja holandesa y
al divertido belga al que acabo de recordar que no pedi el correo y (para variar) he olvidado su nombre.

Esa noche, sentados en esa tumbona, entre risas y charlas. Se me subieron varias pulgas que casi me devoran  hasta que consegui deshacerme de ellas.

Sost-Khunjerab(Casi) y vuelta

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A las cinco y media de hace de dia. No hay nada abierto ni nada que hacer, pero no puedo dormir.
Me siento en el restaurante a esperar que sirvan algo. Se ve que hace tiempo que escasean los clientes, esto parece un pueblo fanatasma. Cuando abren y veo la cocina pienso que igual es solo que son un poco "descuidados".

A las nueve abren el puesto de aduanas y a las ocho estoy alli. Hay varios camiones chinos que tienen que hacer los trmites antes de salir asi que voy preguntando a alguno si quiere llevarme. La simpatia de los chinos brilla por su ausencia, la mayoria rehusa con gestos de desprecio. Como ninguno entiende ingles, y yo no se chino, termino preguntandoles en castellano. Al fin y al cabo siempre responden lo mismo.

Llevo ya unas cuantas horas alli y no he conseguido nada. Empiezan a llegar camiones del otro lado con ayuda humanitaria por las inundaciones. Le pregunto al policia que esta en la barrera si tendria tiempo para ir y volver en el mismo dia y me dice que si. Uno de los camiones que paso a primera hora de la mañana esta ya de vuelta, el conductor se me queda mirando y le pregunto que si me lleva (Asi como suena). Y el tipo me da una llave, me quedo mirando extrañado y me hace unos gestos. Es para abrir la puerta del otro lado.

Por fin!!!

Intento darle las gracias por llevarme, pero no hay manera. Creo que vamos a tener poca conversacion.
Toda la carretera ha desaparecido, apenas hay algunos metros de asfalto. Hay centenares de trabajadores a lo largo de la carretera, parece que esten empezando una obra nueva. Todos son chinos, esta parte de la KKH , apesar de estar en Paki, la gestiona China.
A pocos kms de Sost hay un control de policia, el conductor va a mostrar su pasaporte y me invita a hacer lo mismo. Niego con la cabeza y me pregunta, China? Mientras apunta con el dedo la carretera. Niego con la cabeza y le rspondo "Khunjerab" se encoge de hombros y yo me agacho para que el policia no me vea. En ese momento me acuerdo de que no llevo el pasaporte.
Cuando vuelve se me queda mirando y me pregunta de nuevo"police?". Vuelvo a negar con la cabeza y dice algo en chino que evidentemente no entiendo. Me quedo mirandolo y hago gesto de no entender. Me mira un rato, y por fin arranca. Esta claro que para el, no tiene ningun sentido ir hasta el khunjerab.

Hago pocas fotos porque no puedo pedir al camionero que pare, si lo pidiese no me entenderia y cuando paramos es para retirar alguna piedra porque el gigantesco trailer no puede pasar.
Pero el espectaculo es grandioso,  gigantes de piedra, glaciares, profundas gargantas con rios enfurecidos en el fondo. Un arido y salvaje paisaje, aqui la Naturalez es dueña y señora de todo.

Un nuevo control de policia en el que repito la jugada, espero que funcione a la vuelta o voy a tener un problema. El cielo se va cubriendo de nubes y el camion es mas lento de lo esperado. Si tardo lo mismo en bajar, no llego a Sost de dia. Aunque ese no es el problema, todo el que tiene que recorrer estos parajes sale temprano  para no tener que hacer noche por aqui. Esta parte de la KKH se encuentra dentro del parque nacional del Khunjerab y cerca de la frontera con Afganistan. Esto es el reino del Leopardo de las nieves, de los lobos.... Y de algun que otro "malote".

A unos doce km de la frontera con China y a 4200M de altura la carretera apunta definitivamente hacia arriba. Hace rato que no nos cruzamos con nadie y empiezo a pensar que si no encuentro alguien con quien bajar tendre que quedarme a dormir en el puesto de policia del paso. Y tendre que darles explicaciones sobre que hago alli sin pasaporte. Y tendre que pedirles cobijo. Y no llevo ropa adecuada para el frio que esta empezando a hacer. Y si el tiempo sigue empeorando....

En eso, veo una moto.. no son varias!   Hay unas rocas sobre la carretera,  esta cortada. Varias motos , furgonetas y un autobuses estan alli detenidos. El camionero para y me voy hacia las motos, acabo de conocer a uno de ellos. Es Favian, de saliadarunavuelta.com me acerco a el y le pregunto que tal va todo. Me mira atonito, casi no puede creerselo, alguien alli hablando castellano! Les cuento los problemas que he tenido para llegar hasta alli y llega una excavadora que en un momento abre el paso. Todo el mundo se pone en marcha y tengo que decidir rapido,  el cielo se esta cerrando, todos los vehiculos salen disparados, solo quedan doce kms hasta el Khunjerab pass. Por lo que he entendido la ruta lleva un buen rato cortada y apenas hay vehiculos esperando, tal vez sean los ultimos.  Pregunto al conductor de una furgoneta que me hace un gesto de desprecio, lo mismo con un coche, un pequeño camion y otros dos vehiculos. La siguente furgoneta va cargada hasta arriba, pregunto y me dicen aue van llenos, lo siguiente es el autobus regular... No me van a recoger... La furgoneta arranca y veo una escalera en la parte de atras, me agarro a ella y enfilamos hacia abajo. Al cruzarme con el conductor chino, le hago señas de que voy hacia abajo, tuerce una ceja, ahora si que no entiende nada.

De nuevo me quedo agazapado en la parte de atras de la furgoneta cada vez que para en un control de policia. Una vez se dan cuenta de que estoy alli, pero ya estamos en marcha y por mas que corre el policia, no es capaz de alcanzarnos. Menos mal que el conductor no se ha dado cuenta.

Llegamos a Sost y cuando el conductor se baja, me mira extrañado. Creo que nisiquiera el sabia que estaba alli. Estoy cubierto de polvo, calzado pantalones t mochila parecen del mismo color.

Espero un buen rato la llegada de Favian y sus compañeros hasta que oscurece por completo, pero nadie llega.

  Voy a un restaurante a cenar y despues recorro los hoteles para ver si les encuentro, pero nada de nada. Imagino que habran acampado en algun puesto de policia, asi que me voy al hotel a ducharme.
Cuando me veo en el espejo me encuentro asi:

Han pasado varias horas desde que me baje de la furgoneta, me he sacudido unas cuantas veces y sigo asi.
Vaya, he tragado polvo!

Karimabad- Sost

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He estado pensando que ya que no se puede ir al norte con moto, intentare ir sin ella.
Pongo unos calcetines y una manga larga en la mochila, un par de litros de agua y zumbando.
Tengo que bajar a Aliabad para coger el transporte hasta el lago, la moto se queda en Karimabab.

El transporte, una furgoneta, lleva su tiempo. Hasta  que no esta llena no sale. Y va llena de verdad, 18 personas y alguno mas que se une por el camino. Todo esto en una furgoneta mas bien pequeña.

Una vez llegados al lago toca esperar, de nuevo ningun bote zarpa hasta estar lleno. Y espero mas de cuatro horas. Se ve que otra furgoneta ha llegado a la otra parte del monticulo y unas 12 personas mas embarcan. Hay una pequeña discusion por el precio (Creo). Estos botes deberian ser gratuitos pues el gobierno los subvenciona. Desde que se tapono el valle es la unica forma de llegar a los pueblos que hay mas al norte del lago. Pero con las inundaciones y los problemas de siministro de combustible, los barqueros y todo el que se dedica al transporte, estan aprovechando para subir los precios de manera escandalosa y a todas luces exagerada. Finalmente el precio queda fijado en 100 rupias, poco menos de un euro. Y eso aqui es dinero.

Uno de los ultimos en llegar se dirige hacia mi en un buen Ingles; Se llama Karim, Y me cuenta los problemas que estan teniendo desde que se produjo el lago.
Los pueblos que han quedado aislados se dedicaban casi en exclusiva a la agricultura. El la mayoria de los casos los terrenos de cultivo han quedado bajo las aguas. Su unica fuente de ingresos se ha inundado. Llevan varios meses comiendo de lo que tenian almacenado de la cosecha del año pasado.
Pero este año no ha habido cosecha, evidentemente. El Invierno se acerca.... y no hay comida en las despensas. Noto la incertidumbre en la voz de Karim.

Una vez llegados al otro extremo del lago, la historia se repite. El conductor de la furgoneta quiere hacer negocio. Pide una cantidad exagerada por un trayecto de unos 15km, o se llena la furgoneta o lo pagamos entre los que estamos alli. Tras una larga negociacion, no hay acuerdo. Igual tengo que quedarme a dormir aqui.

Karim me invita a su casa, aunque hay que andar unas tres horas, asi que nos ponemos en marcha y llegamos a su casa ya bien de noche. Me presenta a su familia, tres hermanas y un hermano, padre y madre. me cuenta que su padre hizo un gran esfuerzo por darles una educacion, pero ahora, con ochenta años no puede hacer mucho mas.
Le ha tocado a el hacerse con la responsabilidad de mantener a la familia y ha empezado unos negocios en Sost.

Cuando llega su madre, se lamenta de no poder ofrecerme comida "occidental", como ella dice, pero quiere preparar un plato tipico a base de harina, leche y mantequilla. Me sabe a gloria despues de haber pasado todo el dia al sol y con poca comida. Unas patatas con acelgas y un poco de pan completan la cena. Me pregunto que esfuerzo habran hecho para ofrecerme esto.

Al dia siguiente bien temprano, nos levantamos y nos dirigimos de nuevo a la orilla del lago. Y de nuevo esperamos a ver si se llena la furgoneta. Tarda lo suyo , pero al fin partimos. Va tan llena como la de ayer y apenas puedo ver por las ventanas, pero puedo ver gigantescos glaciares, Unos negros, por el sedimento que arrastran y otros de un blanco impoluto. No voy en la moto, no puedo parar y no puedo hacer fotos.

En poco tiempo llegamos al dichoso puente. El cable sigue colgando en el aire, pero alguien ha construido una pasarela que permite pasar andando de un lado a otro... Y evitar la extorsion de turno., Debe llevar un dia construida, El motero aleman no me dijo nada de esto. Estoy seguro de que la pasarela surgio por un desacuerdo por el precio del paso en cable. Pienso que quizas pudiese haber cruzado con la moto, pero al pasar, noto como los debiles troncos ceden y se arquean solo con mi peso. El agua pasa enfurecida a pocos centimetros por debajo de la pasarela y pienso que la moto habria terminado en el fondo del rio y tal vez yo con ella.

Al otro lado del puente espera un pequeño camion con el que nuevamente negociamos un precio para que nos lleve hasta Sost. Esta vez el proceso es mas rapido y en unos minutos estamos en Sost.
Es un pueblo fronterizo, a pesar de encontrarse a casi cien kms de la frontera fisica. Apenas es una calle rodeada de varias tiendas casi desabastecidas y el puesto de aduana al final de la calle.
Una larga hilera de camiones chinos esperan al dia siguiente para volver a su pais. Pregunto en el hotel la forma de llegar hasta el Khunjerab Pass y lo unico que me pueden ofrecer es un jeep que me cobraria unas 5 o 6000 rupias. Eso aqui es el sueldo de un mes, pero me cuentan que no hay combustible . Tampoco puedo tomar el autobus que va a china, los tramites de aduana se hacen en Sost y no se puede subir ni bajar hasta Kashgar. Busco una moto de alquiler en un pequeño taller mecanico y la encuentro, pero lo que no hay es gasolina. No me dan muchas esperenzas, pero no he venido hasta aqui para nada.

Gilgit-Karimabad

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Tras un par de dias en Gilgit y ya un poco recuperado con un buen desayuno, me pongo en marcha de nuevo.
La policia me pone un poco dificil la salida de la ciudad, que si un puente esta roto, que si la carretera...
Es complicado saber hasta que punto te puedes fiar de lo que te dicen los locales, sea quien sea, a veces sobreestiman y a veces subestiman con un margen de error demasiado grande. Otras veces te dicen lo primero que se les ocurre y otras nisiquiera dicen nada...
Un par de vueltas por las calles, un puente estrecho en direccion prohibida (Esto aqui no cuenta para las motos), y por fin salgo del bullicio matutino. El espacio se expande y los gigantes de piedra me dan los buenos dias.

Cada curva descubre otro pico nevado, mas escarpado agreste e imponente que el anterior. Entre ellos el Rakaposhi de mas de 7700M cuya falda se extiende hasta la misma carretera.

Asi voy haciendo camino, la carretra ya no importa, imposible fijarse en ella. No es mas que una estrecha linea a los pies de los gigantes.
Poco antes de llagar al Valle de Hunza, me cruzo con una moto. Es un motero ya veterano, viene de Karimabad y me da alguna informacion sobre lo que me espera mas adelante.
Hay un deslizamiento de tierra que cerro el valle hace unos meses y el rio formo un lago de unos treinta km (Esto ya lo sabia). Mira mi moto y me dice que es demasiado pesada, que la suya la han tenido que llevar en volandas desde el embarcadero hasta el bote que cruza el lago y ha sido un esfuerzo enorme. Mas al norte hay un puente destruido y el cable para cruzar solo resiste el peso de dos personas, maximo 200kg. Su moto pesa unos 160 descargada, la mia ronda los 270 con gasolina y demas cosas que no puedo quitar. Pero lo tengo que intentar de todos modos!
El Valle de hunza  se abre delante de mi, es un sitio realmente bello y apacible, las mujeres van descubiertas y se respira otro ambiente. Los habitantes de este lugar son musulmanes ismailies y se toman lo de la religion de otro modo.

Paso Karimabad, aun es pronto, intentare cruzar el lago. Se encuentra a unos veinte km al norte.
Antes de llagar al lago, hay unas rocas justo al lado de la pista con infinidad de petroglifos, en su mayoria escenas de caza. No se encuentra en muy buen estado de conservacion, estan demasiado a la vista y seguramente muchos viajeros hayan querido hacrese con algun recuerdo...

Un par de motos locales llevan a unos seis jovenes que como siempre sacan fotos, miran al pasar, saludan... e intentan demostrar que su moto tambien corre. En uno de estos "piques" tontos cualquier dia va a pasar algo.
Poco a poco les dejo atras y llego a la zona del deslizamiento. Nada mas verlo me digo a mi mismo que esto va a ser dificil. El corrimiento ha formado un monticulo al que hay qu subir para llegar al lago. Parece mas una montaña que otra cosa, Han hecho un camino muy empinado para acceder y aunque lo veo dicicil, subo con ganas. El suelo esta cubierto de un finisimo polvo parecido al talco bastante profundo en algunos puntos. Tanto que hay piedras de buen tamaño que no se ven. La pendiente es mas pronunciada de lo que parece y acelero para mantener la velocidad. De repente la moto da una fuerte sacudida a la izquierda, otra a la derecha y finalmente me voy al suelo. Doy un par de volteretas, levanto una nuve de polvo pero no ha pasado nada.  Voy hasta la moto, para ponerla en pie, me pongo de espaldas para levantarla con las piernas  y empujo con fuerza, pero por la forma del terreno no consigo levantarla mas de 45°. Lo intento varias veces pero no puedo de ninguna manera.
Estoy buscando la manera de ponerla en pie cuando las motos que he adelantado llegan hasta el monticulo. Tienen que bajarse para poder subirlo, esta demasiado empinado. Se paran a mi lado y me ofrecen ayuda que acepto encantado. Me preguntan sorprendidos a donde voy y  les cuento mis intenciones. Uno de ellos niega con la cabeza y me dice que esa moto es demasiado pesada, que no podre bajarla hasta el embarcadero. Que si lo consigo, los barqueros me van a pedir una barbaridad de dinero, por ser extranjero. Y sobre todo, el puente roto del otro lado no habra forma de cruzarlo.
Sigo insistiendo y me dirijo a la parte alta del monticulo que aun se eleva bastante mas de lo que se veia. Llego a la cima y por fin se ve el agua, hay un barquero que me ofrece sus servicios y me pide unos 60 euros por el trayecto, pero cuando veo por donde, y hasta donde hay que bajar la moto  me doy cuenta de que no lo conseguire. Y si lo intento, terminara en el fondo del lago. Es un sendero empinado como una escalera de unos ochenta metros de altura en el que solo caben, como maximo, dos personas por "escalon". En algunos puntos, solo una.  Se necesitarian al menos cinco personas en terreno comodo y estable para, con mucho esfuerzo, levantar las ruedas del suelo. No hay forma de cruzar el lago con la moto.

Tomo un zumo con estos jovenes y uno de ellos me ofrece una habitacion en el hotel en el que trabaja por "lo que pueda pagar". Me voy con ellos hasta el hotel, me doy una ducha y pienso en que hacer ahora.

Esta noche no hay luna y el cielo esta despejado, sin una sola nube. La vision de la via lactea me relaja y me abruma al mismo tiempo, los gigantes estan aqui al lado comparado con lo que estoy viendo. Todo es pequeño...

Naran Gilgit

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Despues de un dia de lluvias, sale el sol. La moto parece sacar los ojos como los caracoles y salgo de Naran sin un destino fijo. Pregunto al gerente del hotel y me dice "con esa moto no tendras problemas". Estoy empezando a cansarme de esas respuestas. Nadie parece darse cuenta del peso, la altura y las dimensiones de la moto.

Dejo en el hotel todo lo que no voy a necesitar de en esta "escapada" al norte. "Solo" llevo dos maletas con algo de ropa y todos los recambios y herramientas, saco de dormir, el deposito lleno, una garrafa de veinte litros de gasolina, comida para cuatro o cinco dias y diez litros de agua... Se supone que debia quitar peso, pero creo que he añadido mas.

De primeras, todo va bien, hay asfalto, algunos tramos de tierra, alguno de barro, pero son los menos. El paisaje empieza a cautivar los sentidos. El valle se abre y se hace cada vez mas amplio y gradioso. Las montañas se muestran majestuosas en la lejania y engañan a mis inexpertos ojos disimulando su verdadera magnitud. Pocas fotos, me digo. Entre Naran y el Babusar Pass apenas hay algo mas de sesenta kilometros, pero la gente aqui cuenta las distancias en tiempo y dicen que son de cuatro a seis horas. No quiero perder demasiado tiempo, quizas lo necesite.

El paso de un glaciar, que atraviesa la carretera, marca un punto de inflexion. el asfalto es ahora un bien escaso y cuando lo hay, esta roto. La pista debio ser buena, pero no ha resistido el envite de las lluvias y finalmente el barro se convierte en el dueño y señor del camino.

 
A partir de aqui, toda infraestructura es un mero recuerdo de una epoca anterior a las inundaciones. Puentes, carretera, tendido electrico o cualquier cosa construida en los ultimos años ha sido engullido por las aguas.

Se han construido pequeños puentes de madera para suplir los dañados y la gente va rehaciendo su vida como puede. En estos pueblos todos han perdido algun familiar y se enfrentan a un futuro incierto. Entre estos gigantes de piedra,  el invierno no es ninguna broma y se esta acercando inexorablemente. Lo mas sorprendente es que yo parezco mas preocupado por la caida de la noche que ellos por la llegada del invierno.


Caravanas de jeeps recorren la pista cargados de combustible, alimentos y demas mercancias que los camiones, incapazes de enfrentarse a estos terrenos, han dejado de proveer. Las mercancias han multiplicado su precio en algunos casos hasta por diez. Siempre hay alguien que saca provecho de las desgracias de los demas.

Pensando esn estos y otros asuntos, y tras un par de derrapadas que me despejan como un par de litros de cafe. Intento centrarme en la pista, que no esta la cosa para andarse con distracciones. Pero es que el entorno no ayuda. Asi llego hasta el lago Lulusar... Y aqui la cosa se pone seria... El barro blando como chocolate fundido me llega casi por las rodillas. Veo unos doscientos metros por delante de mi y pienso que se acabara pronto.... Y me equivoco.  Casi veinte kilometros ininterumpidos de barro de todas las texturas que conozco y algunas que no conocia. De vez en cuando tengo que parar a descansar un poco y me parece increible que la moto no haya atascado en varias ocasiones.  Cuando la pista apunta hacia el cielo, por fin el barro se acaba. Un par de "streams" quitan la mayor parte del barro de la moto y mis botas, que llevan mojadas por dentro desde que llegue a Naran,  terminan de nuevo bajo el agua.
En cualquier otro lugar esto seria un problema, pero en cuanto levanto la mirada todo parece pequeño.
Los gigantes de piedra hacen que se me encoja el corazon.

Por primera vez desde que he llegado a Pakistan, veo autenticos gigantes. Mientras se sube, todo parece estar por debajo, pero una vez arriba, es el punto mas bajo hasta donde alcanza la vista.
Hace bastante frio en el paso, pero al menos no hay nieve. Al otro lado la pista cae hacia el fondo del valle como una serpiente huyendo, en cuarenta km se descienden tres mil metros de altura hasta Chilas.

El calor va apretando segun me voy acercando a chilas. Aqui tambien hay una parte de la carretera que ha sido arrastrada por las lluvias y hay que meterse en Chilas para llegar hasta la KKH. Antes de entrar en el pueblo hago una parada para beber un poco de agua y necesito un buen rato para dar unos sorbos. El trafico es incesante en los alrededores y por aqui hay mucho "conservador". Un joven que conduce un camion se apiada de mi y me ofrece algo de comida y, sobre todo, un lugar apartado de la vista de los "conservadores" donde poder echartelo a la boca sin que nadie te mate con la mirada o te monte una jihad.
Atraviaso el pueblo sin pararme y llego hasta el puente del indo, cruzo al otro lado y nuevamente la pista esta rota, el terreno es arenoso y me quedo atascado en una subida. Algunos locales se dirigen hacia mi y me dejan atonito, han venido a ayudarme! En Chilas! Levantan la moto en volandas y me sacan del hoyo que ha hecho la rueda. Unos minutos mas tarde uno de ellos me acompaña a los petroglifos.

Chilas esta rodeado de petroglifos (dibujos en bajorelieve en la piedra) que no son otra cosa que grafitis dejados por viajeros a lo largo de los siglos. Esta ruta ha sido paso de gentes, mercancias, ideas, culturas y religiones desde hace milenios. Algunos de estos dibujos tienen mas de dos mil años. A pesar de ir derecho hasta los mas vistosos gracias a mi inesperado amigo, pienso que debo continuar camino. cuando he cruzado Chilas no me ha dado la impresion de ser precisamente bienvenido.

Con mas cuidado salgo del arenal y me planto en la carretera, por llamarlo de alguna forma. Esta completamente destrozada  y da la impresion de que lo estara mas aun. Esta carretera es una obra continua donde lo que terminaste ayer se destruira mañana. Los corrimientos de tierra estan a la orden del dia y siempre o casi hay un tramo cortado. Puedes ver rocas del tamaño de una casa que penden como una espada de Damocles sobre una carretera que algun dia aplastaran;

Creo que tengo tiempo de llegar a Gilgit, son solo cien kilometros.  Continuo camino y no consigo hacer mas de veinte kms en una hora. Empiezo a pensar que quizas fuera mejor parar antes de Gilgit y hacer noche cuando veo una pintada en una piedra "look behind". Miro por el espejo y solo veo montañas. Unos metros mas adelante veo otra pintada similar y lo comprendo....

Parece que esta ahi, al lado. Un autentico coloso,  el Nanga Parbat. su cara norte desciende siete mil metros desde la cima hasta el Indo y la cara sur es una pared de roca casi vertical que azciende cuatro mil seiscientos.
Dos hoteles he visto hasta ahora uno maloliente y el otro cerrado, tengo que llegar a Gilgit.
Enfilo hacia alla y no paro hasta que llego, ya de noche. Estoy cansado y me voy a una guest house que hay en la entrada, no es lo mas barato, pero es bastante comoda. En el baño hay una bascula, me subo por curiosidad y me llevo una sorpresa. Lo pienso detenidamente y todo encaja, he estado casi dieciseis horas encima de la moto, he perdido cinco kilos en un dia. Miro la moto que esta aparcada fuera y pienso que se merece una medalla, ha sido un dia duro..... y para ella mas que para mi.